Электролитическое заземление своими руками

Содержание

Электролитическое заземление

Электролитическое заземление своими руками

Электролитическое заземление ZANDZ (пр. Россия ) предназначено для использования в вечномерзлых, каменистых или песчаных грунтах, имеющих высокое удельное сопротивление (от 300-500 Ом*м), без применения специальной техники и насыпного грунта. Также на объектах, где по каким-то причинам невозможен монтаж заземляющих электродов на глубину более 1 метр, т.к. использование простых металлических электродов неэффективно из-за необходимости применять большое кол-во таких заземлителей (до 100).

Монтаж и расчёт такого заземления очень просты. Но за этой простотой кроются высокотехнологичные и современные решения, нацеленные только на бескомпромиссное качество результата.

Достоинства электролитического заземления

  • электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление заземления до 12 раз меньше, чем обычный стальной электрод таких же размеров
  • специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой:
    • не вызывает ускорения коррозии электрода
    • не превращается в электролит сразу всем объемом при повышенной влажности грунта (актуально в весенний период)
    • делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. Это способствует не просто сохранению концентрации электролита в грунте, а ее увеличению со временем, что способствует дополнительному уменьшению сопротивления заземления
  • срок службы такого электрода составляет не менее 50 лет
  • малая глубина монтажа электролитического заземления (0,7 м) делает такой заземлитель очень универсальным к применению, без забот о влиянии на него вечномерзлого грунта (в частности, эффекта «выталкивания»)

Принцип действия

Главный элемент электролитического заземления — полый электрод (труба) |___ -образной формы с перфорацией в горизонтальной части, устанавливаемый в зоне протайки вечномерзлого грунта (на глубину 0,7 метра) и заполненный специальной смесью минеральных солей. Эта смесь впитывает воду из окружающей среды, превращаясь в электролит (выщелачиваясь), после чего проникает в грунт, повышая его электропроводность (понижая его удельное сопротивление) и уменьшая его промерзание (понижая температуру замерзания). Обмен жидкостями осуществляется через перфорированную поверхность электрода.

За основу электрода электролитического заземления взяты традиционные методы, описанные на отдельной странице: «Заземление в вечной мерзлоте».

Особенность применения (образование талика)

Из-за уменьшения температуры замерзания грунта, около электрода образуется зона талика, могущая представлять опасность для фундамента рядом стоящего здания или дорожного покрытия. Зона талика на поверхности грунта представляет собой овал размером около 3 х 6 метров.

В ходе проектных работ необходимо учитывать эту особенность и отдалять электроды от объектов, могущих быть повреждёнными.

Этот вид заземления представлен готовым комплектом ZZ-100-102 (пр. Россия ), который содержит все, необходимые для монтажа заземляющего электрода, компоненты, легко сопрягаемые друг с другом.

Труба из нержавеющей стали в виде буквы “L” с перфорацией в горизонтальной части. Для соединения с заземляющим проводником используется полоса из нержавеющей стали S >= 90 мм², подсоединённые к трубе. Общая длина электрода = 3 метра.

Электрод в комплекте ZZ-100-102 уже наполнен специальной смесью минеральных солей.

Грунтовый заменитель из смеси графитовой крошки со специальным видом глинистого минерала предназначен для увеличения площади электрического контакта электрода с почвой, а также для обеспечения равномерности процесса выщелачивания.

Пластиковый колодец предназначен для установки над вертикальной частью электрода (глубина погружения не более 50 см).

Облегчает обслуживание электрода, проведение замеров его параметров.

Представленные фотографии продуктов могут отличаться от реальных.

Горизонтальная конструкция электрода является наимеенее трудозатратной при монтаже без использования специальной техники. При доступности на объекте буровой установки возможно производство электродов вертикальной конструкции длиной/глубиной 3, 6 и 9 метров.

Обслуживание электрода — очень простое. Оно состоит в периодическом (раз в несколько лет) открытии крышки электрода и визуальном определении количества солевой смеси внутри него. Если смесь полностью превратилась в электролит, то электрод заправляется: в него засыпается новый объем солей.

Больше ничего не нужно. Заправки электрода достаточно на минимальный срок службы — 10 лет (в среднем — 15 лет). Поэтому первый осмотр рекомендуется проводить не ранее этого срока.

Сертификаты

Источник: https://zandz.com/ru/tovar/3/

Что такое электролитическое заземление?

Электролитическое заземление своими руками
Электролитическое заземление – это готовое приспособление, которое используется в каменистых, песчаных и вечномерзлых грунтах. В конструкцию комплекта входит стальной электрод, колодец для обслуживания, заполнитель, зажим и гидроизоляционная лента. Где применяется электролитическое заземление? Область применения устройства различная. Как правило, его применяют в тех местах, где нет возможности установить заземляющий электрод на глубину от одного метра. А также на грунтах, которые обладают большим удельным сопротивлением.

Из чего состоит система?

Главным элементом в устройстве считается полый электрод, который имеет форму трубы в форме L (на рисунке он помечен цифрой 1).

Ее устанавливают в грунт на глубину до одного метра (зона протайки грунта) и заполняют специальной смесью, которая включает в себя минеральные соли. 2 – это специальный колодец, который облегчает работу. 3 – зажим, с помощью которого соединяются электрод и заземляющий проводник. 4 – гидроизоляционная лента, которая защищает от попадания влажности на заземление и препятствует возникновению коррозии.

На фото наглядно показано, как выглядит заземлитель:

Принцип работы

Устройство работает на основе протекания химических реакций, которые увеличивают электрическую проводимость почвы. Электролитическое заземление условно работает по следующему механизму:

  • Смесь, которую заливают в полный электрод, впитывает в себя из окружающей среды воду через специальные отверстия в устройстве.
  • Происходит реакция воды с солью и в результате образовывается электролит, который просачивается в грунт. Благодаря этой смеси почва становится с большей электропроводностью и менее склонной к промерзанию.

Эта реакция происходит в не зависимости от температуры окружающей среды и грунта.

Особенность применения

Во время уменьшения температуры замерзания почвы, возле устройства образуется зона талика. Она может представлять опасность для фундаментов зданий, объектов и дорожного покрытия, которые находятся рядом. Зона талика имеет вид овала и его размер на поверхности почвы составляет 3х6 метров.

При проектных работах необходимо учитывать этот факт и устанавливать электролитическое заземление на определенном расстоянии от объектов и зданий, которым оно может принести ущерб и вред.

Преимущества заземления

Если сравнивать стандартные заземлители, то электролитический обладает рядом своих преимуществ, а именно:

  • Монтаж конструкции быстрый и удобный, так как труба с электролитом имеет небольшие размеры и не требует больших земельных работ. Такой агрегат можно установить без дополнительной помощи профессионалов, своими руками.
  • Смесь внутри электролита вступает в реакцию не сразу, тем самым поддерживая постоянный электролитический баланс в грунте.
  • Продукт, что получается в результате реакции, не опасный и не приведет к возникновению коррозии на металлических элементах конструкции.
  • Длительность реакции позволяет применять ее до 15 лет.

Такой заземляющий контур, несмотря на множество достоинств, применяется в особенных случаях, где нет возможности установить обычный заземлитель. Это объясняется высокой стоимостью комплекта.

Методика расчета

Рассчитать электролитическое заземление можно по следующей формуле:

где:

  • С – коэффициент наличия электролита;
  • p — удельное сопротивление почвы;
  • L — длина заземляющего устройства (измеряются в метрах);
  • d — диаметр заземлителя;
  • T — заглубление (расстояние от заземлителя до поверхности грунта).

Правила обслуживания

Уход и обслуживание электрода не приносит много хлопот, так как не представляет ничего сложного. Заключается уход в следующем: один раз на несколько лет необходимо открывать крышку электрода, а также определять уровень солевой смеси в конструкции. В случае полного превращения смеси в электролит, в электролитическое заземление следует засыпать еще необходимое количество соли.

Читайте также  Как проверить заземление мегаомметром?

В этом заключается вся суть обслуживания. Электрод способен зарядиться на много лет (до 15 лет службы). Поэтому проводить первый осмотр рекомендуется через данный промежуток времени.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно демонстрируется, как сделать электролитическое заземление своими руками:

Вот мы и рассмотрели устройство, назначение и правила монтажа электролитического заземления. Надеемся, инструкция была для вас полезной и интересной!

Наверняка вы не знаете:

Источник: https://samelectrik.ru/chto-takoe-elektroliticheskoe-zazemlenie.html

Монтаж заземления: делаем самостоятельно

Электролитическое заземление своими руками

Нормативы электробезопасности требуют, чтобы в любом доме было установлено защитное заземление и молниезащита. Монтаж заземления в частных домах на порядок проще, чем в многоквартирных. Как грамотно его сделать и провести измерения сопротивления, читайте в статье.

Заземление – это соединение заземлителя и электрической сети, либо молниеприемника, если речь идет о молниезащите в доме. Электроустановки по разным причинам могут выйти из строя. Это могут быть перегрузки в цепи, неисправности самого оборудования. Сами электроустановки защищаются различными аппаратами, а чтобы защитить людей от удара током, применяют заземление и зануление устройств, а также устройства молниезащиты.

Если пробки или автоматы не срабатывают, в электроустановке возникает пробой изоляции и повышенное напряжение на корпусе. Касание прибора способно привести к аритмии, параличу мышц и даже смерти. Поэтому техника безопасности требует, чтобы металлические части электроустановок были закрыты, а при повреждении изоляции от удара током защищало заземление и зануление. Как правила, все электрооборудование в жилом доме имеет напряжение до 1 кВ, поэтому к устройствам заземления для таких устройств имеются свои требования.

Если в корпусе возникает пробой, благодаря заземлению большая часть тока уйдет по заземляющей части. Вместе с проводниками заземлитель образует заземляющее устройство. Есть несколько типов заземления:

  • молниезащита, состоящая из молниеприемника, молниеотвода и заземлителя в грунте;
  • защитные, препятствующие удару током людей, если из фазного провода идет пробой на корпус электроустановки;
  • рабочие, для нормального режима работы электроустановок в нормальных и аварийных условиях.

Также заземлители можно разделить на естественные и искусственные. Естественные – это металлоконструкции здания, трубопроводы. Искусственные – специально монтируемые конструкции (стальные полосы, уголковая сталь и другие).

Зануление делается для того, чтобы пробой изоляции вызывал быстрое срабатывание пробок, перегорание плавких предохранителей. По правилам безопасности, выполняется оно обычно в электроустановках с глухозаземленной нейтралью, если напряжение в нем меньше 1 кВ. При оснащении оборудования до 1 кВ разделяющим трансформатором, в нем вторичное напряжение будет не больше 380 В, а при понижающем трансформаторе – не больше 42 В.

Есть единая классификация систем заземления электроустановок до 1 кВ, принятая почти во всем мире. Согласно ей, в оборудованиях с напряжением до 1 кВ используются три системы заземления: TN, TT, IT.

В системе TN источники бывают с глухозаземленной нейтралью, а части корпуса электроустановок соединены с ней нулевыми защитными проводниками. В сельской местности популярна система ТТ для устройств с напряжением меньше 1 кВ. Заземление в этой системе не связано с источником питания, а делается на вводе в здание. Система IT редко используется в жилых зданиях, при наличии электроустановок до 1 кВ.

По правилам эксплуатации электроустановок, заземление и зануление должно присутствовать в двух случаях:

  1. если переменное напряжение больше 42 В, а постоянное – больше 110 В, в наружных и особо опасных электроустройствах;
  2. если в любых электроустановках переменное напряжение выше 380 В, постоянное – больше 440 В.

Установка заземления в частных домах регламентируется такими нормативными документами и перед сдачей здания в эксплуатацию понадобиться сделать измерения сопротивления заземляющих устройств:

  1. ПУЭ – правила устройства электроустановок;
  2. ПТЭЭ – правила технической эксплуатации электроустановок;
  3. ПТБЭ – правила техники безопасности.

“Защитное заземление в частном доме”

Если вы приобрели частный дом без электрозащиты, или строите новое здание, нужно сделать монтаж заземляющих устройств для электрооборудования, так и молниезащиту. Контур защитного заземления – это внутренняя и наружная системы. Внутри здания устанавливается распределительный щит, где объединяются две трассы. А внешняя часть системы должна состоять из электродов, вкопанных в грунт и связанных между собой металлическими пластинами. Этот искусственный заземлитель должен быть подведен к основному щиту.

Внутреннее защитное заземление – это отдельные проводники, идущие от мощных энергоустановок. Они соединяются в шину внутри щита. Медный кабель соединяют шину и пластину болтовым соединением.

Сначала надо определиться со схемами заземления. В настоящее время используют два вида схем:

  1. линейная, где штыри вкопаны последовательно в одну линию. Схема не особо надежна, так как при выходе из строя одного соединения, вся система перестанет работать;
  2. замкнутая, треугольная. Замкнутая схема более надежна, так как при повреждении перемычки между штырями, схема продолжит работать.

Приведем пошаговую инструкцию, как сделать монтаж защитного заземления. Перед монтажом понадобится набор следующих инструментов и оборудования: штыковая лопата, сварочный аппарат, болгарка, перфоратор, гаечные ключи и кувалда. Из материалов надо подготовить:

  • медный провод не меньше 6 мм кв. в сечении;
  • уголок из нержавеющей стали не менее 2 метров либо прямоугольный профиль с сечением 150 мм кв.;
  • нержавеющая полоса от крыльца до системы, 40*4 мм;
  • болты М10 или М8;
  • три металлические полосы (ширина 4 см, толщина 0,5 см, длина 120 см).

Сразу надо определиться с местом, где будет делаться заземляющий контур. При пробое в электропроводки в месте заземления не должны быть людей или животных. Советуют разместить отвод за домом вдоль забора, но не дальше метра от фундамента.

Порядок действий несложный. Сначала прокапывается треугольник, глубиной в полметра, со сторонами в 1,2 м. от него ведется траншея к крыльцу дома. Электроды забиваются в землю на 2 метра, верхушки оставляются для будущей сварки. Приварить надо пластину в виде треугольного металлического каркаса. Еще одна пластика кладется в ведущую к дому траншею, прихватывается к ближайшей верхушке конструкции одним концом. Далее медный кабель болтом присоединяется к пластине и все засыпается землей.

Этот провод заводится в щит, где подключается к ГЗШ (то есть, заземляющей главной шине). К шине ведется заземляющий проводник от линии электросети, и на шину заземления РЕ. Надо обязательно сделать перемычку между нулевой шиной и ГЗШ. Осталось только к шине РЕ подключить проводники, ведущие на розетки и осветительные приборы.

Молниезащита делается ещё проще. Состоит она из молниеприемника на крыше, токоотвода и заземлителя в грунте. Их по порядку соединяют сваркой или болтами (что менее надежно). Простейший вариант молниезащиты – две заостренных арматуры, ведущие вверх от концов конька крыши на полтора метру. С заземляющим контуром их надо соединить стальной шиной или толстой проволокой. Шина не должна быть шире 6 см. Все детали молниезащиты сварным соединением ведутся к заземлителю. Его лучше выполнить из труб или полос, вкопанных в землю.

После монтажа заземлителя, чтобы проверить его соответствие нормативам, надо провести измерение сопротивления. По правилам, если в здании есть устройства с напряжением до 1 кВ и глухозаземленной нейтралью, сопротивление заземлителя должно быть не больше 2, 4, 8 Ом при напряжениях 660, 380, 220 В (трехфазного тока), либо 380, 220, 127 В (однофазного тока).

Измерение и проверка заземления состоит из трех этапов: визуального осмотра соединений, измерения удельного сопротивления грунта и сопротивления заземляющего контура. Проводится измерение сопротивления с помощью мегомметров. Сначала к двум точкам (объекта и ближайшего заземлителя) подсоединяют контакты прибора и снимают показания. Затем один электрод погружают в грунт, а второй – к заземляющему контуру, чтобы выполнить измерения грунтового сопротивления.

После первого измерения и сдачи дома в эксплуатацию, периодически надо проверять состояние заземляющих устройств. Из-за погодных условий или удара молнии соединения в молниезащите могут выйти из строя. Визуальный осмотр надо делать раз в год, а измерения сопротивления – каждые три года. Также внеочередные измерения сопротивления в молниезащите выполняются после удара молнии.

“Электролитическое заземление своими руками”

Как провести данные операции для обеспечения монтажа заземления самостоятельно, узнаете из видео ниже.

Источник: https://otoke.ru/zazemlenie/montazh-svoimi-rukami-484/

Заземление в камне или скале — скальном грунте своими руками

Электролитическое заземление своими руками

Заземление в камне или скале

Заземление частного дома прекрасная возможность в несколько раз увеличить безопасность используемого в доме электрооборудования. Способов сделать рабочий контур заземления на сегодняшнее время достаточное количество.

Читайте также  Заземление полотенцесушителя если трубы пластиковые?

Как правило, стандартной схемой является изготовление из трубы или металлических штырей электродов заземления длиной около двух метров, которые забиваются в землю по форме треугольника.

При этом расстояние между каждым забиваемым электродом выдерживается в пределах 50 сантиметров. Такой способ создания защитного заземления, наиболее приемлем, и отлично подходит для заземления бытовых электроприборов.

Однако что же делать тем владельцам загородных домов, на участках которых преобладает в основном скальный грунт, забить в который электрод на 2 метра не получается? Оказывается, что и в таком случае выход из сложившейся ситуации есть и вариант этому, заземление в камне или скале.

Заземление в камне или скале своими руками

В основе данной технологии, лежит так называемое электролитическое заземление, которое предназначено именно для установки на скалистых или каменистых грунтах, имеющих достаточно высокое удельное сопротивление.

Так же при установке электролитического заземления нет необходимости использовать, например специализированную технику либо же досыпать на участке дополнительный слой земли. Поэтому, данный вариант заземления отлично подходит для тех загородных участков, где нет возможности забить заземляющие электроды на глубину, большую, чем один метр.

В основе данной технологии заземления, лежит использование специальных электродов, которые обеспечивают наименьшее сопротивление заземления в отличие от обычных электродов, изготовленных из металла.

Кроме этого, при обустройстве электролитического заземления на участке, используется и специальная смесь, которая состоит из минеральных солей с определённого рода добавками. Это позволяет обеспечить электродам заземления больший срок эксплуатации, защищает их от коррозии и ржавления. Например, срок службы такого заземления более 50 лет.

Заземление в скальном грунте

Как было сказано выше, когда устанавливается заземление в камне или скале, то для этих целей лучше всего использовать технологию электролитического заземления. В конструкцию такого заземления входит несколько составляющих:

  • Электроды заземления;
  • Специальная смесь, состоящая из минеральных солей с добавками;

Электрод заземления — представляет собой изделие в виде трубы круглого диаметра с пустотой внутри и определённой перфорацией для усиления его сторон. Преимущество конструкции такого электрода заземления в том, что электрод может быть установлен на глубину до 0,7 метра, при этом сопротивление заземления будет меньше чем при обустройстве обычного заземляющего контура, где электроды забиваются на глубину около 2 метров.

Вовнутрь установленного электрода засыпается смесь с минеральной солью и добавками, которая хорошо притягивает и впитывает воду, обеспечивая тем самым создание электролита. Электролит после выщелачивания возвращается в грунт тем самым, обеспечивая нужной плотности электропроводность грунта, понижая в несколько раз его удельное сопротивления.

Как измерить сопротивление заземления?

Чтобы измерить сопротивление заземляющего контура используется специальный прибор для измерения сопротивления заземления. Один конец такого прибора подсоединяется к выводу заземляющего контура, а другой конец к технологическому установленному штырю. После этого смотрят реальные показания заземляющего контура.

Важно знать при этом, что сопротивление заземления для частного дома, который обслуживается воздушной линией электропередач подающей 220 Вольт, должно быть не более 30 Ом.

  • Монтаж заземления в камне или скале: советы ⇓

Делать заземляющий контур рекомендуется, как можно дальше от жилого строения. В таком случае возле дома не будет создаваться опасная зона «шагового» напряжения.

Перед установкой заземления, рекомендуется проверить, чтобы и у соседей также было бы рабочее заземление. В противном случае может получиться так, что после монтажа заземляющего контура «земля» приходящая в дом будет иметь меньшее по значению сопротивление, поскольку весь ток будет «перетекать» на установленный возле дома заземлитель.

Если применяется стандартная схема заземления, то желательно использовать только сварку для соединения всех элементов заземляющего контура. В противном случае, уже через небольшой промежуток времени, болты, которыми соединялись конструктивные элементы заземления, могут окислиться, а сопротивление заземления при этом резко подпрыгнет вверх и толку от него будет мало.

Как видно из всего сказанного, заземление в камне или скале сделать совсем не сложно, главное придерживаться правильной технологии и знать, как делается заземление в камне или скале.

Источник: https://samastroyka.ru/zazemlenie-v-kamne-svoimi-rukami.html

Электролитическое заземление. Устройство и установка. Применение

Электролитическое заземление своими руками

В любых зданиях с наличием электрической сети обязательно имеется заземление, которое обеспечивает безопасность человека. Неисправный электрический прибор или короткое замыкание могут подвергнуть человека воздействию электрического тока, а система заземления может спасти ему жизнь, отводя электричество в землю.

Но как обустроить заземление, если здание находится на песке, камнях или вечной мерзлоте? Такой грунт обладает большим удельным сопротивлением, обычный контур заземления работать не будет, поэтому без специальной технологии и оборудования здесь не обойтись. В таких случаях на помощь приходит электролитическое заземление.

О таком оборудовании знают те люди, которые самостоятельно устанавливали заземление на своем дачном участке. Для улучшения работы такого контура приходилось поливать соленой водой место установки металлического электрода в земле. Сегодня заземление электролитического действия изготавливается в виде готового комплекта составляющих элементов, которые остается только купить и правильно установить.

Конструктивные особенности

Несмотря на внешнюю простоту и компактность всего устройства, в нем заложены разработки, связанные с высокими технологиями.

Электролитическое заземление состоит из следующих элементов:

  1. Колодец (углубление в грунте, облегчающее последующее обслуживание, делается над электродом, чтобы была видна его верхняя часть). Колодец нужен при монтаже оборудования в вечной мерзлоте, когда основную часть времени грунт закрыт снегом.
  2. Заземляющий кабель со специальным зажимом.
  3. Специальная смесь минеральных солей.
  4. Основной электрод (полый трубопровод с небольшими отверстиями по длине).

  5. Особый заполнитель (смесь солей на глиняной основе, засыпается перед монтажом основного электрода).

Место соединения кабеля с электродом изолируется специальной гидроизоляционной лентой, надежно защищающей от влаги и возникновения коррозии. Лента способна сохранять свои свойства долгие годы. В комплекте устройства имеется инструкция по самостоятельной сборке и установке.

Правильно проведенная сборка и монтаж обеспечат длительный срок эксплуатации оборудования в любых условиях.

Принцип действия

Работа этого заземляющего оборудования заключается в повышении электропроводности грунта во время водно-солевых химических реакций. Действие электролитического заземления происходит так:

  • Внутри трубки с отверстиями находится смесь солей с глиной, которая, впитывает в себя влагу из почвы.
  • Образуется водно-солевой раствор электролита, некоторая часть которого просачивается через отверстия и пропитывает находящуюся рядом почву. Эта реакция происходит независимо от температурного режима, с одной скоростью.

Такой обмен веществ позволяет использовать это оборудование в местах, где обычное заземление не работает.

Если сравнивать электролитическое заземление, с другими обычными контурами заземления, то есть несколько преимуществ:

  • Небольшая длина электрода в виде трубы с электролитом внутри позволяет уменьшить объем грунтовых работ.
  • Удобная и простая установка.
  • Возможность монтажа самостоятельно, без обращения к специалистам.
  • Водно-солевой электролит поддерживает внутри трубы химическую реакцию на одном уровне, и не происходит быстро. Это позволяет образовать непрерывный электролитный баланс в грунте.
  • Во время химической реакции не образуется агрессивных веществ, которые могли бы вызывать сильную коррозию на стальных деталях этого оборудования.
  • Такая технология заземления позволяет использовать его в течение длительного времени, которое может достигать более 15 лет.

Недостатки

Электролитическое заземление используют только для особых условий, при невозможности применения обычного контура. Несмотря на простую установку и долговечность конструкции, стоимость всего комплекта довольно высокая, по сравнению с обычным оборудованием, которое чаще всего изготавливают самостоятельно из имеющихся в наличии материалов.

Установка электролитического заземления

Монтаж и подключение комплекта заземления, действующего на электролитическом принципе, не вызывает больших затруднений, и его может осуществить любой домашний умелец.

Перед началом самостоятельной установки потребуются следующие инструменты:

  • Прибор для замера сопротивления. Таким прибором может послужить любое устройство, имеющее функцию измерения сопротивления – тестер, мультиметр, омметр и т.д. Если такого прибора нет в наличии, то можно попросить у знакомых на время установки. Если вы часто занимаетесь подобными работами, то целесообразно будет приобрести недорогую модель прибора, так как после установки комплекта оборудования, можно будет в любое время измерить его сопротивление, а также использовать прибор для других работ в электрике.
  • Разводной ключ для подключения крестообразного зажима.
  • Набор гаечных ключей для затяжки болтовых соединений.
  • Инструмент для копки траншеи, если будете копать ее самостоятельно. Это обычно штыковая и совковая лопата, а также стальной ломик.
  • Электроинструмент для дробления камня в скальном грунте. Можно использовать отбойный молоток, перфоратор.

Порядок работы

Чтобы электролитическое заземление эффективно и долго функционировало, необходимо выполнять определенный алгоритм действий:

  • На дно выкопанной траншеи необходимо насыпать специальный заполнитель, входящий в комплект, слоем 2 см. После засыпки заполнителя необходимо выровнять его.
  • Электродную трубу необходимо тщательно очистить от упаковочной пленки. Металл должен иметь чистую поверхность, а остатки упаковки не должны оставаться на электроде.
  • Установить электродную трубу в подготовленную траншею, положив ее на заполнитель. При монтаже короткая часть изогнутого электрода должна направляться вверх и немного выступать над поверхностью грунта.
  • Оставшийся заполнитель высыпать в траншею, чтобы окончательно закрыть всю трубу.
  • На верхней части электрода закрепить колодец, имеющийся в комплекте, для возможности дальнейшего обслуживания. Часть колодца, находящаяся в земле, не должна превышать 0,5 метра.
  • Подключить к электроду специальный зажим, и затянуть ботовое соединение.
  • Заизолировать место подключения гидроизоляционной лентой.
  • Подключить конец заземляющего кабеля к зажиму и заизолировать гидроизоляционной лентой место соединения, защитив его от проникновения воды.
  • Открыть крышку, которой закрыт электрод, и залить в его полость 20 литров воды для начала химической реакции в электролите.
  • Подключить заземляющий кабель в распределительный щит и измерить сопротивление заземления, которое не должно быть более 30 Ом. Во время измерения следует быть осторожным, так как работы по установке еще не закончены. Для проведения измерений лучше использовать резиновые перчатки.
  • Если сопротивление укладывается в нормативные значения, то временно следует отключить заземляющий кабель от щитка, чтобы закончить все работы.
  • Засыпать траншею, учитывая, чтобы крышка заземляющего электрода осталась видна на поверхности.
  • Подсоединить кабель к электрическому щиту и снова провести измерение сопротивления. Если показания прибора нормальные, то работу можно считать законченной. В дальнейшей эксплуатации электролитическое заземление требует периодического контроля, путем измерения его сопротивления.
Читайте также  Заземление разъединителя РЛНД на опоре требования

Эта процедура не вызывает больших затруднений. Чтобы получить правильные результаты, необходимо выполнять определенный порядок действий:

  • Один измерительный провод подключить зажимом к месту подключения кабеля заземления к электроду.
  • Другой провод прибора соединить с техническим штырем, который представляет собой кусок стальной арматуры, вбитый в грунт.
  • Величина сопротивления будет отображаться на цифровом или стрелочном индикаторе прибора, в зависимости от его исполнения.

Для таких расчетов обычно используют следующую формулу:

  • С – коэффициент электролита.
  • р – удельное сопротивление грунта.
  • L – длина изогнутой трубы электрода.
  • d – диаметр заземляющей трубы.
  • Т – расстояние от поверхности земли до заземлителя.

Электролит, находящийся в трубе, работает при любых погодных условиях и температурах, но при установке оборудования все-таки существуют некоторые особенности:

  • Нельзя устанавливать заземление рядом со зданием, так как может возникнуть эффект «шагового напряжения», которое опасно для жизни.
  • Если электролитическое заземление устанавливалось в районе вечной мерзлоты, то от выделяемой тепловой энергии из-за реакции электролита вокруг заземления грунт может подтаивать, в результате появляется так называемая «зона талика». Это место может стать опасным для фундамента домов, дорожного покрытия и других объектов, находящихся вблизи. «Зона талика» обычно представляет собой овал, длина которого около 6 метров, а ширина 3 метра. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании строительных работ.

Особенности обслуживания

Электролитическое заземление не требует сложного и трудоемкого обслуживания, так как прочные металлические элементы и простая конструкция позволяют функционировать ему длительное время, которое может достигать 50 лет без проведения ремонта.

Обслуживание состоит из следующих работ:

  • Измерение сопротивления с периодичностью не реже одного раза за 3 года. Если показания отклоняются от нормы, то в первую очередь необходимо проверить надежность контакта кабеля с электродом. Чтобы подтянуть крепление, следует отключить кабель от щитка, размотать гидроизоляционную ленту, очистить места соприкосновения кабеля и электрода, и снова произвести подключение. После этого следует обязательно заизолировать соединение.
  • Один раз за 5 лет необходимо открывать крышку электрода и контролировать наличие солевой смеси электролита. Если ее количество сильно уменьшилось, то нужно досыпать смесь. Обычно этого состава хватает на 15 лет.

Похожие темы:

Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/jelektrobezopasnost/elektroliticheskoe-zazemlenie/

Электролитическое заземление: принцип работы, расчет и монтаж

Электролитическое заземление своими руками

По правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей металлический корпус любого электроприбора должен быть надежно присоединен к заземляющему устройству. Это правило касается как промышленных объектов, так и жилых домов и квартир. Использование заземления является одной из мер защиты человека от поражающего действия электрического тока. Одним из его видов является электролитическое заземление. Такое заземление применяют, например, в скальном грунте, когда нет возможности использовать обычное заземления, состоящее из нескольких вбитых в землю двухметровых штырей.

Электролитическое заземление широко применяют в районах, где грунт имеет высокое удельное сопротивление. Это могут быть районы с каменистым, песчаным или вечномерзлым грунтом. Для надежной защиты человека от поражения электрическим током сопротивление заземления должно быть низким, не более 30 Ом. Именно такие показатели надежно уберегут человека от воздействия электрического тока. Применяя электролитическую систему заземления, можно легко добиться необходимых показателей сопротивления заземления.

Устройство состоит из следующих частей:

  1. Электрод — основной элемент заземления. Он выполняется из нержавеющей стали в виде буквы L. Электрод изготавливается из цельной полой трубы диаметром около 70 мм, согнутой под прямым углом. В горизонтальной части электрода выполнены отверстия.
  2. Колодец для обслуживания.
  3. Зажим, предназначенный для соединения электрода с заземляющим металлическим проводником.
  4. Специальная изоляционная лента, предназначенная для защиты болтовых соединений от коррозии.
  5. Заполнитель пространства вокруг электрода, имеющий пониженное удельное сопротивление. Большое значение имеет высокая плотность прилегания заполнителя к электроду.
  6. Специальная электролитическая минеральная смесь, которой заполняется электрод.

Особенности применения

На стадии проектирования заземляющего устройства с применением электролитического заземлителя необходимо учитывать следующую особенность. Так как вокруг заземлителя происходит образование солевого электролита, температура замерзания прилегающего грунта, в зависимости от концентрации солей, находится ниже -10 °С.

В результате грунт диаметром до 3 метров вокруг электрода находится в незамерзающем состоянии круглый год. В районах вечной мерзлоты эти зоны грунта могут проседать. Поэтому близко от электролитического заземлителя нельзя располагать строительные конструкции из-за угрозы нарушения их целостности.

Также нельзя располагать данный вид заземлителя около подземных коммуникаций, содержащих металлические части из-за возможности их коррозии.

Основные преимущества

Электролитическое заземление имеет ряд достоинств:

  1. У такой конструкции небольшой размер, поэтому ее монтаж довольно прост и удобен. Смонтировать такое заземление вполне можно своими руками, не прибегая к услугам специалистов.
  2. Специальная минеральная смесь внутри электрода поддерживает концентрацию электролита в грунте на одном уровне продолжительное время. Смесь в электрод досыпается один раз в 15 лет.
  3. Солевой раствор, который получается в результате химической реакции, не агрессивен по отношению к корпусу электрода.
  4. При монтаже электролитического заземления, в большинстве случаев, не нужно согласовывать выполнение земляных работ со всеми заинтересованными организациями, как это происходит при монтаже обычного заземляющего устройства.

Недостатком электролитического заземления является высокая стоимость комплекта. Такое заземление применяют в особых случаях, когда, например, применение обычного заземляющего устройства не эффективно.

Монтаж

Для монтажа потребуется универсальный набор ключей, инструмент для выкапывания траншеи и прибор для измерения сопротивления заземления. Чтобы смонтировать заземляющее устройство, нужно руководствоваться следующим порядком действий:

  1. Выкопать траншею глубиной 70 см, длиной около 2200 см и шириной около 30 см.
  2. Перед установкой электрода на дно готовой траншеи уложить околоэлектродный заполнитель.
  3. Установить электрод на дно траншеи так, чтобы короткая часть трубы, с отверстием для заполнения, была направлена вверх.
  4. Высыпать оставшийся заполнитель в траншею поверх уложенного электрода.
  5. Смонтировать колодец в верхней части трубы.
  6. Подсоединить заземляющий проводник с помощью зажима к трубе и заизолировать соединение специальной лентой.
  7. В заливное отверстие электрода влить около 20 литров обычной воды, с помощью которой начнется процесс образования электролита.
  8. Подключить заземляющий проводник к корпусу заземляемого электроприбора и произвести замер сопротивления. Если показания в норме, то заземляющий проводник на время отсоединяют от корпуса электроприбора для безопасного ведения работ. Если сопротивление слишком высокое, то нужно принять меры для его снижения.
  9. После этого засыпают траншею, оставляя горловину электрода над поверхностью земли.
  10. Затем подключают заземляющий проводник к корпусу заземляемого устройства.

Измерение сопротивления

Существует множество приборов, измеряющих сопротивление заземляющего устройства. Порядок и способ измерения у всех приборов примерно одинаков. В комплекте измерительного прибора имеются 1 или 2 технических штыря длиной 120 см и два проводника длиной 15–20 метров. Следуя инструкции, прилагаемой к каждому прибору, не сложно выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства. Величина измеренного сопротивления отобразится на индикаторе прибора.