Штыревое заземление своими руками

Содержание

Заземление своими руками: схемы и пошаговая инструкция как сделать правильно заземление в частном доме

Штыревое заземление своими руками

До недавнего времени потребность в заземлении была нужна только на промышленных участках, а если точнее, там, где установлено мощное электрооборудование. Дабы обезопасить от пробоя на корпус, каждая, без исключения, установка должна быть заземлена.

На сегодняшний день, в домах находится большое количество электрических бытовых приборов, соответственно, без заземления обитатели дома будут находиться под влиянием опасного фактора.

В частном доме можно сделать заземление своими руками, а можно обратиться за помощью к специалистам.

Принцип работы

Давайте разберемся в принципе действия устройства. Каркас оборудования представляет опасность в случаях образования нулевой фазы. Во избежание подобных инцидентов устанавливается заземление, который играет роль этой фазы, через нее электрический ток попадает прямиком в землю.

Компоненты заземления

Для того чтобы понять, как сделать заземление в доме, необходимо знать какие именно элементы необходимы. Итак, первым делом нужны три заземлителя, что будут помещены в землю.

Также необходимы три полосы, что используются в качестве соединений между заземлителями. Наконец, еще одна полоса, которая служит проводящим элементом между распределительным щитом и самим заземлением.

Размещение

Контур заземления монтируется треугольной формы с равными углами и устанавливается на глубину от одного до 3-х метров от поверхности.

На метр под землей ставят полосы заземления. А вот вертикальные заземлители устанавливаются на глубину в три метра под землей, при этом это необходимо сделать так, чтобы около 25 сантиметров оставалось на поверхности. Вы можете сделать схему заземления дома своими руками, так как не все дома одинаковы.

Установка

По периметру заземления необходимо установить вертикальные штыри, к которым привариваются стальные полосы. После этого стальную жилу заземления необходимо прикрепить к корпусу распределительного щита при помощи болтиков.

Вместо стальной жилы можно использовать плоскую полоску из той же стали. Так как площадь соприкосновения выросла, соответственно выросла и проводимость тока.

Но такую полосу довольно проблематично уложить в землю в отличие от той же жилы. Ее необходимо собирать по кускам, а соединять только сваркой.

Настоятельно советуется не скреплять контур заземления при помощи болтов, ведь от такого заземления может быть больше вреда чем пользы, так как болтам присуще быстрое окисление.

Из всего этого следует, что контур заземления больше не может проводить ток. Также ни при каких обстоятельствах не покрывайте краской элементы контура, так как из-за краски, ток не будет уходить в землю.

Проверка заземления

По окончании монтажа контура заземления, необходимо выполнить контрольную проверку конструкции. Такая проверка проводится при помощи довольно дорогого оборудования, но существует более простой метод.

Прикрутите к одному из концов контура один контакт лампочки мощностью в 100 Вт.  А другой контакт необходимо прикрепить к фазе.

В случае, если свет довольно тусклый – это означает, что контакт между частями заземления слабый, а если свет горит ярко, то контур полностью в рабочем состоянии.

Существует и третий вариант, когда лампочка не горит совсем, это говорит о том, что контур собран неверно. Вот такая нехитрая технология, о том, как проверить заземление дома, поможет сэкономить денежные средства.

Ошибки

Одной из самых распространенных ошибок в устройстве заземления своими руками, является отсутствие устройства защитного отключения. Такая ошибка может очень дорого обойтись, ведь заземление — это не все, а последствия утечки тока может привести к пожару.

Другой очень распространенной ошибкой является экономия на материалах, тех же электродов устанавливают вдвое меньше. Последствия таковы, что скорость рассеивания ток будет на порядок ниже, а автоматика срабатывать куда чаще.

И напоследок, ошибка в расстоянии между электродами, их нельзя устанавливать на расстоянии меньше полутора метров, а последствия аналогичны предыдущей ошибке.

Благодаря этим, минимальным знаниям, вы можете самостоятельно сделать заземление в доме, однако не стоит пренебрегать помощью специалистов или знакомых, которые хорошо подкованы в этом вопросе.

Фото заземления своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://svoimirykamiinfo.ru/zazemlenie-svoimi-rukami/

Как сделать контур заземления в частном доме своими руками: советы по проектированию и монтажу

Штыревое заземление своими руками

Строительство загородного дома включает в себя множество электротехнических работ. Среди них не последнее место занимает планирование и обустройство системы заземления, которую нельзя игнорировать по причинам безопасности и требованиям ПТЭЭП.

Делать заземление в частном доме своими руками не запрещено, поэтому в этом материале подробно рассмотрим основные этапы проектирования и монтажа контура.

Значение и необходимость заземления

Основу энергообеспечения частного дома составляет электрическая сеть, представляющая опасность для жильцов, если не применить некоторые меры по ее устранению. К таким мерам относится двойная изоляция проводников, выравнивание потенциалов, установка УЗО и дифавтоматов.

Заземление электросети также играет важную роль и предназначено, чтобы отводить появившийся в ненужном месте электроток в грунт.

Технически это выглядит так: все электроустановки в доме соединяются между собой и автоматами защиты, а затем – с землей, чтобы в критической ситуации было куда сбросить лишнее напряжение

Одного забитого в землю куска арматуры или профиля недостаточно. Заземление – это целая система взаимодействующих между собой элементов, связанная с другими системами.

Ее нельзя монтировать, не подобрав подходящие по параметрам детали и не произведя предварительные расчеты.

Для внедрения конструкции в грунт необходимо выбрать небольшой открытый участок земли рядом с домом. Над ним нельзя возводить постройку или гараж, так как периодически будет производиться профилактическое или ремонтное вскрытие грунта

Между городскими многоэтажками и частным жильем существует разница в устройстве заземляющих систем.

В многоквартирных домах шина находится в этажном электрощите, тогда как для частного дома контур заземления зарывают буквально в землю, так как он расположен рядом и не требует больших усилий для монтажа.

Все требования к проектированию и устройству системы заземления изложены в ПТЭЭП 2.7.8. Владелец дома должен знать, что прием в эксплуатацию самостоятельно обустроенной конструкции будет проводить организация-поставщик электроэнергии.

Ее представители раз в полгода обязаны визуально осматривать наземные видимые части системы, а примерно раз в 12 лет производить выемку грунта и поверять состояние подземных элементов.

Выбор системы и составление схемы

Всего существует три системы заземления: ТТ, IT, TN, из них последняя делится еще на три разновидности – TN-S, TN-C, TN-C-S.

В частном домостроении обычно используют схемы систем TN-C-S или ТТ, причем TN-C-S выглядит более привлекательной, так как к ее монтажу предъявляется меньше требований.

Схема системы заземления TN-C-S: 1 – условное обозначение заземлителя источника питания; 2 – токопроводящие части открытого типа. На определенном участке цепи заземляющий проводник соединяется с PEN

Система начинается от главной заземляющей шины, которая установлена или в электрощитке дома, или в шкафу вводного устройства.

Наиболее рациональным считается решение, когда заземление расположено на опоре, перенаправляющей электромагистраль в дом.

Схема электробокса с разделенными проводниками заземления и нейтрали: 1 – электрощит; 2 – нулевой проводник; 3 – заземляющий проводник; 4 – фазовые групповые проводники; 5 – выключатель дифференциального тока; 6 – автоматы; 7 – групповые цепи; 8 – дифференциальный автомат; 9 – прибор учета электроэнергииСхема системы ТТ, которая кардинально отличается подключением заземляющего проводника. Он не зависит от источника электропитания, действует в автономном режиме

Система ТТ используется гораздо реже. Ею занимаются представители энергоснабжающей организации, а если владелец все же решит сэкономить и самостоятельно произвести монтаж, то заверять документы придут все те же работники Энергоснаба.

Если все же рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте про обязательную установку УЗО!

Инструкции по монтажу заземления

Существует два способа сборки и установки подземных заземляющих конструкций. Первый можно выполнить своими силами, хотя придется потрудиться и потратить немало времени, а второй по силам только профессионалам, так как потребуется специальное оборудование и навыки измерения сопротивления.

Вариант 1 — заземляющий провод + заземлитель

Сначала рассмотрим, как самостоятельно сделать заземление в частном доме, не прибегая к платным услугам. Система состоит из двух основных элементов, каждый из которых подбирается в зависимости от условий монтажа.

Заземляющий провод – медный проводник с сечением, равным сечению фазной жилы. Он одним концом подключен к шине, расположенной в электрощите, вторым – к заземлителю, зарытому в грунт. К шине также ведут заземляющие проводники от всех электроустановок в доме.

Читайте также  Можно ли делать заземление под домом?

Провода «земли» легко распознать по цветовой маркировке – желто-зеленой полимерной изоляции. Способ крепления к шине – винтовой, посредством установки наконечников

Заземлитель – это конструкция из стальных элементов, тесно контактирующая с грунтом и служащая для выравнивания потенциалов при появлении напряжения.

При проектировании учитывают параметры сопротивления грунта, вычисляют размеры стержней и рамы, а также глубину залегания.

Удельное сопротивление грунта. Очевидно, что значение УСГ песка, глины или торфа различается. Чем влажнее и плотнее грунт, тем менее объемной будет конструкция заземлителя

Существует универсальная конструкция, для создания которой не нужно производить сложные расчеты.

Для ее изготовления потребуются:

  • три 3-метровых уголка 50*50 мм или стальная труба со стенкой 3 мм и диаметром 16 мм;
  • три 3-метровых уголка 40*40 мм.

Также понадобится сварочный аппарат, режущий инструмент, кувалда, крепежные материалы, а для земляных работ – лопата и ведро.

Пошаговая инструкция:

  1. Выкапываем траншею от дома до места установки заземлителя. Ее глубина и ширина – около полуметра.
  2. Делаем разметку для вбивания штырей (уголков) в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м.
  3. В местах вершин треугольника выкапываем ямки глубиной 50 см.
  4. Соединяем ямки узкими канавками по периметру, чтобы получился треугольник.
  5. Забиваем уголки 50*50 в землю так, чтобы над ее поверхностью остались части длиной около 0,2 м.
  6. Свариваем три уголка 40*40 в форме треугольника.
  7. Привариваем треугольник к уголкам, забитым в землю.

Затем подключаем к конструкции заземляющий проводник: запрессовываем его конец круглым наконечником и с помощью болта подходящего размера прикручиваем к отверстию, высверленному в одном из уголков.

Схема установки заземлителя. Проводник ведет от зарытой треугольной конструкции к дому и заканчивается в электрощите на заземляющей шине

Металлические детали необходимо засыпать грунтом, лучше песком, а место монтажа заземлителя и проводника пометить табличкой, чтобы при строительных или хозяйственных работах не повредить.

Рекомендации по выбору деталей и монтажу заземлителя в грунт:

Фабричные изделия имеют преимущества перед изготовленными своими руками: поставляются комплектно, не требуют сварки, позволяют получить нужное сопротивление при минимуме земляных работ Чтобы забить длинные 3-метровые уголки в землю, на первом этапе потребуется стремянка или другое возвышение, с которого можно производить удары электроинструментом или кувалдой Чтобы максимально сохранить проводимость металлического уголка, элементы конструкции не нужно покрывать защитной антикоррозийной краской или другим похожим составом Кроме стального уголка 50*50 см можно использовать 6-миллиметровый оцинкованный прут, 10-миллиметровый прут из черного металла или прямоугольный прокат 48 мм² Лучший вариант заземляющей шины – пластина из электротехнической бронзы с отверстиями для присоединения заземляющих проводников. Она монтируется на стенку электроящика Заземляющую конструкцию рекомендуется зарывать в грунт как можно ближе к фундаменту дома – примерно на расстоянии в 1 м Чтобы самодельные металлические элементы легче забивались в грунт, концы уголков необходимо заострить, подрезав пилой. Заводские изделия оснащены остроконечной головкой Чтобы соединения не окислились и не повысили сопротивление заземлителя, вместо винтов используют сварку, которая гарантирует прочный и длинный шов Комплектация заводского заземлителяСтремянка или специально сколоченная подставкаМеталлический уголок из оцинкованной сталиМеталлопрокат для изготовления заземлителяШина заземления в электрощитеКонтур заземления около домаМонтаж заземлителя в грунтСварка деталей из черного металла

Для стальных стержней и соединяющей их полосы опасна пищевая соль – она разъедает металл и приводит конструкцию в негодность. Проследите, чтобы это вещество случайно не попало в грунт рядом с заземлителем.

Вариант 2 — модульная штыревая система

Если конструкцию из деталей металлопроката можно сделать своими руками, то заводской штырь необходимо приобрести в магазине.

Его главное преимущество – отсутствие трудоемких земляных и сварочных работ, а недостаток заключается в дополнительных расходах на оплату услуг обслуживающей организации.

Схема монтажа штыревого заземлителя и его устройство.

Основные составляющие части – головка, стальной электрод с электрохимическим медным покрытием и муфты, соединяющие фрагменты электродаБольшая глубина объясняется еще и тем, что в указанном диапазоне обычно присутствуют грунтовые воды, резко снижающие сопротивление устройства, а это – необходимое условие для создания заземляющей системы

В самодельной конструкции площадь соприкосновения с грунтом увеличивается за счет использования нескольких уголков. Здесь штырь всего один, поэтому увеличение контакта происходит за счет его длины. Устройство забивают в грунт на глубину 20-40 м.

Земляные работы сводятся к вырыванию одной ямки с размерами 0,5*0,5*0,4 м. Для забивания штыря ударной дрелью пользоваться не рекомендуется, так как нужно исключить вращение головки штыря. Здесь нужен перфоратор со специальной насадкой.

В заводском комплекте вместе со штырем есть зажим для крепления проводника заземления, поэтому процесс монтажа заключается в забивании основного устройства и подключении его к проводу.

Пошаговая инструкция по монтажу штыревого заземлителя. Проводить замеры растекания мультиметром и рассчитывать глубину установки может только специалист – представитель из обслуживающей организации

Существуют нормативы, которых следует придерживаться в процессе монтажа:

  • для 3-фазной сети 380 В – сопротивление не более 2 Ом;
  • для 1-фазной сети 220 В – сопротивление не более 4 Ом.

При самостоятельном монтаже для подстраховки перед проверяющими органами лучше точно вычислить уровень залегания грунтовых вод и убедиться, что заземлитель опустится до этой отметки.

При контакте с грунтовыми водами параметры сопротивления придут в норму.

Выводы и полезное видео по теме

Опыт устройства заземления своими руками:

Практические советы по монтажу заземлителя фабричного изготовления:

Установка системы заземления из нескольких стержней:

Как видите, смонтировать систему заземления можно как собственноручно, так с помощью бригады приглашенных электромонтажников – первый способ дешевый, но более сложный, второй дорогостоящий, но надежный.

Однако главное в грамотном монтаже – это результат, который должен сделать электросеть дома полностью безопасной для его владельцев.

У вас остались вопросы по собственноручному обустройству контура заземления? Задавайте их ниже под статьей – наши эксперты и компетентные посетители сайта постараются вам помочь.

Если вы заметили неточности или ошибки в приведенном выше материале, или хотите дополнить статью полезными сведениям – пишите нам, пожалуйста, в блоке комментариев.

Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/zemlya/zazemlenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Штыревое заземление своими руками

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете  разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Читайте также  Как заземлить стиральную машину в частном доме?

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур.

Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании.

Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м).  Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя.

Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты.

Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

.

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Источник: https://stroychik.ru/elektrika/zazemlenie-v-chastnom-dome

Модульно-штыревое заземление своими руками: инструкция, монтаж

Штыревое заземление своими руками

Монтаж модульно-штыревого заземления является отличным вариантом установки заземляющей системы (заземляющего контура) в частном доме. В данном случае продолжительность монтажных работ существенно сокращается. Функции заземлителя при этом не уступают контуру заземления, выполненному по схеме треугольник с помощью сварки и другим аналогичным системам (линейной, глубинной, электролитической и т.д.). В этой публикации мы подробно покажем, как смонтировать модульно штыревое заземление своими руками и какое преимущество оно имеет перед другими системами.

Конструкция системы

Чем же интересна эта система для собственников частных домов и что входит в ее комплект? Конструкция состоит из стальных штырей длиной 1,5 метра с электрохимическим медным покрытием и имеющих возможность соединяться с помощью муфт. Для соединения горизонтальных и вертикальных частей конструкции в комплект входят латунные зажимы. Конусообразные наконечники предназначены для облегчения погружения штырей в землю. Модульно-штыревое заземление

Читайте также  Сигнальное заземление что это?

Сборка модульно-штыревого заземления производится в следующем порядке: на верхнюю часть штыря накручивается муфта, в которую в свою очередь монтируется ударная головка (насадка для забивания). На нижнюю часть конструкции устанавливается стальной наконечник. Он упрощает процесс заглубления штырей заземления в землю. Есть несколько разновидностей наконечников, область применения которых зависит от твердости грунта. Комплект модульно-штыревого заземления

Помимо этого, к комплекту прилагается специальная токопроводящая паста, назначение которой – защита от коррозии и постоянное поддержание электрического сопротивления при эксплуатации. Электропроводящая паста наносится на все резьбовые соединения конструкции.  От коррозии можно использовать специальную влагонепроницаемую клейкую ленту, она устойчива к кислотам, солям и газам, не пропускает влагу.

Последовательный монтаж элементов

Установка модульно-штыревого заземления производится легко и просто. Резьбу первого штыря смазываем токопроводящей антикоррозийной пастой и накручиваем на нее конусообразный наконечник. На другой конец таким же образом устанавливаем соединительную муфту и вкручиваем в нее ударную головку, предназначенную для защиты штыря от ударной нагрузки перфоратора. Установка заземлителя в грунт

Модульно-штыревое заземление, которое собрали, опускаем в заранее подготовленное углубление в земле. Нужно максимально глубоко воткнуть его в грунт своими руками. Затем подключить к сети перфоратор и вставить его насадку в ударную (направляющую) головку. Таким образом штырь будет погружаться в грунт при воздействии на него ударной силы перфоратора. Для присоединения следующего стержня необходимо оставить примерно 20 см от земли.

Ниже мы приводим инструкцию завода-изготовителя по монтажу системы заземления с помощью перфоратора

Инструкция по монтажу модульно-штыревого заземления

После этого следует замерить сопротивление заземления. Для этого необходимо снять ударную головку и к тому месту, где она располагалась подсоединить специальный прибор, омметр. Прибор для измерение сопротивления заземления М-416

После того как заглубили первый штырь в землю на всю длину, направляющая головка для перфоратора снимается и через соединительную муфту прикручивается следующий штырь. На верхнюю часть снова монтируем соединительную муфту и направляющую головку под перфоратор, после чего процесс повторяется.

Обратите внимание! Штыри модульной системы допускается располагать не только в линию. Их можно вбивать в угловых точках по системе треугольника, а также по дуге. Суммарное сопротивление растеканию тока, создаваемое всей цепочкой, не должно превышать 3-4 Ома.

Количество вбиваемых штырей будет зависеть от суммарного сопротивления растеканию тока всей системы. О способах замера сопротивления заземления вы можете ознакомиться в нашей статье. На рисунке ниже указывается схема изменения сопротивления в зависимости от длины электродов (штырей): График зависимости сопротивления растеканию заземлителя

После заглубления всех штырей необходимо их соединить горизонтальным заземлителем с помощью латунных зажимов. Один из вертикальных заземлителей соединяется через проводник с электрическим щитом.

Недостатки и преимущества

Если сравнить модульно-штыревое заземление с заземляющим контуром, изготовленным с помощью сварки, то штыревое заземление будет иметь следующие преимущества:

  • Легкая и простая установка;
  • Монтаж можно произвести самостоятельно своими руками;
  • Не требуются сварочные работы, так как вся система монтируется с помощью зажимов и соединительных муфт;
  • Нет тяжелых земляных работ;
  • Система не поддается коррозии, так как состоит из омедненных элементов и соответственно имеет продолжительный срок службы;
  • Все элементы модульно-штыревой системы обладают высоким качеством, так как изготовлены на промышленном предприятии;
  •  Дополнительные подготовительные работы не требуются.

Единственным минусом модульно-штыревого заземления является его высокая цена. Но, учитывая все вышеуказанные преимущества, данная система является самым выгодным вариантом для обеспечения электробезопасности частного дома.

по теме

В завершение нашей статьи предлагаем посмотреть видео о монтаже штыревого заземлителя с помощью перфоратора.

Источник: https://FishkiElektrika.ru/kak-sdelat-modulno-shtyrevoe-zazemlenie

Заземление в частном доме: быстрый монтаж, схемы, 80 фото, видео. Пошаговая инструкция для начинающих

Штыревое заземление своими руками

Бытовых электрических приборов становится всё больше и больше, их суммарная мощность растет. Растут риски поражения электрическим током. Возникла потребность в защите. В правилах эксплуатации сказано: заземление — это намеренное соединение части оборудования или же электрической цепи с грунтом. В быту используют три системы защиты:

  • Традиционная
  • Модульно-штыревая
  • Электролитическая

Традиционная защита

Инструмент для устройства традиционной защиты – кувалда, болгарка, штыковая лопата, набор гаечных ключей, прибор для измерения сопротивления изоляции.

Монтаж контурного заземления

В основном контур заземления определяется треугольником, но бывают и четырёхугольные, овальные и линейные. Копается траншея по форме равностороннего треугольника шириной 70 сантиметров, глубиной 50 сантиметров с сторонами длиной 120  сантиметров.

  • уголки с полочками 50 миллиметров.
  • пруток диаметром от 16 миллиметров.
  • трубы диаметром от 2 дюймов .
  • металлическая стальная лента шириной 4 сантиметра, толщиной 4 миллиметра.

Заготавливаем электроды – нарезаем штыри длинной 3 метра. С одного конца заостряем их, а с другого наваривает площадки для удобства забивания. По вершинам треугольника траншеи забиваем электроды – штыри, оставляя над землёй по 10 сантиметров. Стальной лентой, с помощью сварки, обвязываем контур. Штыри можно изготовить из прута, из уголка, либо из трубы.

От одной из вершин треугольника, ближней к дому, прокапываем траншею глубиной 50 сантиметров, шириной 60 сантиметров для подводки горизонтального заземления к внутренней части заземления дома. Штыри, забитые в землю, называются вертикальным заземлителем, а лента, их обвязывающая – горизонтальным.

Сварочные соединения должны быть очень надёжными, а поэтому выполнять сварочные работы должен опытный сварщик. По окончании сварочных работ соединения освобождаются от шлака и покрываются специальным, антикоррозийным покрытием. Но не красятся!

Не рекомендуется в качестве заземлителей использовать действующие трубопроводы металлоконструкции в земле, они быстро разрушаются и трубопроводы тоже.

Недостаток рассмотренных выше систем заземления в большом объёме земляных работ, значительной площади занимаемые устройствами. Если покупать металл, нанять сварщика, а всё остальное делать самому, то это обойдётся долларов в сто.

Но вот недавно появились модульно-штыревые системы, заказать которые можно по интернету. Стоимость начинается от трёх тысяч рублей и мороки меньше, и получится быстрей.

Монтаж  модульного заземления

Комплект модульного заземления состоит из обмеднённых штырей – электродов, длиной 1,5 метра, с резьбой диаметром 30 миллиметров на концах. Муфты соединительные бронзовые, стартовые наконечники для разной твёрдости грунтов, специальной, проводящей ток смазки и направляющей муфты для забивания электродов.

Итак, берём первый штырь, накручиваем стартовый наконечник до упора. С другой стороны накручиваем муфту, предварительно смазав её специальной смазкой до упора. В муфту закручиваем направляющую головку до упора, чтобы она опиралась на электрод, а не на резьбу, для снятия нагрузки с резьбы при забивании штыря.

Вставляем молоточек перфоратора в отверстие направляющей головки, включаем перфоратор, штырь держим вертикально. Через минуту электрод полностью заходит в землю.

Готовим следующий штырь – выкручиваем направляющую шайбу, наносим смазку на резьбу второго штыря, закручиваем второй штырь в муфту торчащую от первого штыря, на верхний конец второго штыря накручиваем муфту, а в неё направляющую головку, включаем перфоратор, одна минута, готово.

Замеряем заземление, если сопротивление устраивает, переходим на полтора метра и повторяем операцию. По окончании работ осталось соединить торчащие из земли электроды многожильным медным проводом с помощью хомутов из комплекта с внутренним контуром дома.

Монтаж электролитического заземления

В комплект входят г-образный электрод из нержавеющей трубы, перфорированной, длинной три метра, заполненный специальным наполнителем, четыре мешка глинисто – графитного порошка, хомут с многожильным медным проводом, для подключения ко внутреннему контуру дома

Выкапывается траншея 50 сантиметров глубиной и 3 метра длинной. Дно траншеи посыпается глинисто графитной смесью, на неё укладывается электрод, согнутой частью вверх. На электрод высыпают оставшуюся часть глинисто – графитной смеси и засыпают грунтом.

На выходящую наверх часть электрода устанавливают хомут с многожильным проводом для соединения с шиной внутренней части заземления дома, надевают оголовок для обслуживания. Изолируют места контактов специальной лентой из комплекта с гидрофобным покрытием.  Времени уходит на монтаж – 3 часа.

Для большей уверенности можно установить на щиток ещё один вид  защиты, так называемое –УЗО, реагирующее на малейшее замыкание в системе электрической проводки, реакции на токи в защищаемых установках.

Суть работы УЗО состоит в том, что оно фиксирует разницу между поступающим током и возвращающимся.  Если разница превысит допустимую норму срабатывает механизм отключения от подачи электрической энергии УЗО стала безусловным для социально бытовых сетей в частных домах, в квартирах, во влажных помещениях, где есть стиральные и посудомоечные машины, в детских комнатах, для защиты детей от поражения электрическим током.

При всём этом часто возникает вопрос – можно ли подключать УЗО без заземления?

Давно известно, что корпус каждого электрического прибора имеет свой потенциал, а разность между этими приборами не равняется нулю! А потому возникает необходимость в объединении всех приборов одной шиной, чтобы уровнять потенциалы.

Вот и получается, что без заземления никак не обойтись.  Ведь при нарушении изоляции УЗО будет ожидать утечки, а утечки нет, потому как нет заземления, а значит нет и утечки. Вывод — заземление необходимо.

В местах проживания где нет грунта, как такового, существует заземление «Елочка», получившее такое название за свою форму. Выбирают одну из стен, как правило глухую. На ней крепят куски металлической ленты, толщиной 6 миллиметров а шириной 8 сантиметров и соединяют их между собой на сварке так, что они становятся похожими на елочки.

Эти ёлочки соединяют между собой последовательно в одну схему, получая, тем самым, как бы емкость со своим потенциалом, способную рассеивать электрическую утечку.

Фото заземления в частном доме

Сохраните статью себе на страницу:

Присоединяйтесь к обсуждению:

Источник: http://landshaftdizajn.ru/zazemlenie-v-chastnom-dome/